十羊九不全文案，91年的羊抖音说说-瑞易网

十羊九不全文案

人生几度秋凉。

秋凉时，爆肚香。的交通，被人叫成一味小吃：爆肚。

此刻，我又想爆肚了。理由却比这更理直气壮。

“十三样爆肚，牛四羊九。牛羊是单一草食动物，胃本来就是出了名的干净，而且前三个胃根本就没有任何酸液，其他常见的胆固醇打哪儿来？”说这话的是金生隆爆肚冯的传人冯梦涛。

物竞天择，适者生存。能脱颖而出成为“要吃秋，咬爆肚”的首选，小牛小羊们有多努力你造吗？

你造，那还不可劲造？

其实，爆肚这东西，早年间在食品界属于彻底的穷人乐——吃不起周正大块的好肉，拿这没人要的下货也算沾点腥，图个物美价廉。这和川菜的夫妻肺片最初同理，甚至比后者还节约——爆肚下锅只要水火两样，出锅再来点蘸料有味就行了。

发明专利的爆肚蘸料

爆肚常见于京津及河北山东等周边省份，但东三省铁路沿线的大中城市也少不了。和鲁菜版图的分布及热区高度叠合的同时，大多是馆子的专利。原来，上述地方的爆肚，几乎都是山东开枝散叶的结果。以数得出的几家爆肚老字号为例，往上最多四五代，根子一定在大运河或者津浦线的边上。

有意思的是，都是操持勤行，选择也各有不同，不仅是上京下卫闯关东的路在脚下，更是刀下锅中的料理取舍：

在外省的爆肚基本都是饭馆的一道菜，80%以水爆肚为名，可默认为牛百叶；到天津会精细点，有的会分出百叶、散丹，个别还有肚仁，但也躲不过是厚厚的涮羊肉调料和芫荽一起浇在上面，供食客自拌。

唯独，不仅从饭馆里细分出爆肚专门店，散落于城中各处；更是把爆肚按部位分出牛四羊九十三样，把它彻底精细化成了一门艺术。这和在本土以粗线条著称的鲁菜，到了发展成了高档菜、甚至官府菜的代名词如出一辙。

再加上天然的健康养生特点，这也就难怪，爆肚的拥趸不乏那桐这样以玩家著称的皇亲国戚、更有梅兰芳、马连良这样的伶界大王。连中国古典音乐指挥之一人的李德伦，其艺术人生也是小时候当胡同串子“先听品正三，再吃金生隆”的高起点启蒙。

朝为卖货郎，暮登堂。有信史记载的最早高端定制外烩，据说就是为中堂府定制爆肚家宴，而那府大总管一句“别怕花钱”，还直接促成了肚仁这道“陆上鲜贝”的发明——一只羊胃里，也就两三钱那么大，还不足一盅酒，秋冬季节也要八只羊才能凑成一盘，热天更是得照着十只。

除了外烩，爆肚这东西居然也能外卖。梅兰芳吉祥下了戏，夫人早就从东安市场打好包等着；甚至家住西城的马连良办家宴，一样让伙计从王府井快递，“对戏挑剔到精致，对致到挑剔”著称的马老板，就不怕凉了伤嗓子，更不怕客人面前坍台？不怕，“爆肚就算凉透了也是块块脆嫩”。

和唱戏一样，人前显贵的背后必是人后受罪，“凉透了也是块块脆嫩”的台下十年功，要说也简单，可从以前到现在，没有几家爆肚真愿意这么做的：首先得用小羊，别舍不得；其次只用鲜肚，别上冻。“所以看各种‘专业’指导，说不同部位‘三、五、七秒’，最多‘七上八下’，不然就老了，我只能说：您要不是噱头，要么是冻货吧？”

“‘蘑菇’最硬，之一个下锅，完全开起来，下肚板，再开，下‘葫芦’，最后食信下去，一起出锅。这时距离之一个下锅已经一分多钟了。”

冯梦涛指着面前的“硬货羊四样”为例，“每只羊都不一样，硬性要求是不可能的，只能靠手眼判断”。如果说唯一有个判断标准：估摸着火候差不多，拿勺轻触爆肚，如果是轻轻但是有劲地弹回来了，那就是对了。